МАРШРУТ
ЕВРОПА	МАРОККО	ЗАПАДНАЯ САХАРА	МАВРИТАНИЯ	МАЛИ	БУРКИНА ФАСО
БЕНИН	НИГЕР	ЧАД	КАМЕРУН	ГАБОН	КОНГО

Записки. Марокко

Cобственно, мы плывем из Испании в Испанию, точнее в крохотный городок - анклав Испании на территории Марокко. Сеута - любопытное место, здесь живет много предприимчивых марокканцев, предпринимателей уличного уровня. Женщины почти висят у меня на руках, умоляя купить грошовые украшения, а мужчины промышляют тем, что под маской лучшего друга бедного туриста "объясняют" ему, что лучшее, что он может сделать со своими деньгами - это купить на них марокканских дерхамов здесь, вот например в этом обменнике. Дескать, здесь хороший курс, а в Марокко вас обдерут налогами.

Когда я в первый раз был в Марокко, я поддался уговорам одного такого гражданина, к тому же он выглядел заслуживающим доверия субъектом - этакий достопочтенный старец в национальных одеждах. Такой человек вполне мог, пребывая на заслуженном отдыхе, раздавать мудрые бесплатные советы гостям страны. В общем, особо жалеть не о чем, я потерял какую-то ерунду на разнице курсов и получил за них представление о таких мудрых старцах, которых немало в Марокко. На самом деле, это действительно довольно приятные люди, как и в целом марроканцы, просто у каждого свой бизнес, а в арабском мире поднимать деньги на вкрадчивом убеждении - это особый шик. Привилегированная работа.

До границы с Марокко здесь несколько километров. Перед границей тусуется огромное количество народу, пытающихся стряхнуть малину на заполнении каких-то деклараций, которые мы сами заполнили за 30 секунд. Не знаю, кто ведется на это, но год назад здесь было то же самое, значит бизнес рентабельный. Минуя улыбчивых и любезных пограничников, мы въезжаем в первую африканскую страну на нашем пути. От границы постоянно курсируют забитые такси - старые легковые мерседесы. Народу в каждом такси может быть человек семь-восемь, не считая водителя и плюс огромные тюки, привязанные к крышам. Похоже на челночный бизнес.

Контраст с соседней Европой, до которой нет и ста километров, здесь настолько мощный, что я ощущаю сильный прилив позитивных эмоций. Все гудят из машин, улыбаются и машут нам руками, хотя туристы здесь не такая редкость. Мы едем по залитой вечерним солнцем дороге, по обеим обочинам толпы мужчин идут со свернутыми в рулон старыми ковриками - возвращаются с молитвы. Большинство мужчин облачены в национальную одежду под названием джирлаба (или джирлаб) - длинную, до пят робу с остроконечным капюшоном, которую надевают через голову. Год назад я сам прикупил себе такую робу. Очень она классная, не устоял.

Мечети в Марокко уникальные. Чувствуется африканское влияние, склонность к примитивизму и законченности формы.



Первая ассоциация - картины Пикассо периода кубизма. Угловатые, плотные, массивные очертания, лаконичный узор, в основном из прямых линий. Эти формы отсылают к вибрациям южнее, к черной Африке, к гипнотическим орнаментам прямых линий.

Мы держим путь на Шэфшауэн.



Этот небольшой городок - достаточно посещаемое туристами место, в связи с его близостью к Испании и уникальным центром со стенами светло-синего цвета.



Это также центр по сбору гашиша для всей страны. Отсюда ведется оптовая торговля этим наркотиком на экспорт, и, конечно, здесь очень распространены уличные продажи приезжим туристам, основная масса которых - молодежь из южной Европы.

Шэфшауэн настолько красив, что даже обилие туристов не может сделать его менее притягательным в моих глазах. Массовый туризм, как правило, опошляет местное население, люди становятся более жадными, такие места приманивают проходимцев со всей страны. Однако магия этого марокканского города оказалась сильнее торгового разврата. Центр города, старый город, называется медина - это характерно для марокканских городов. Медина Шэфшауэена выкрашена в синий и белый цвета. Синий цвет так интенсивен, что вызывает легкое опьянение взора. Заселившись в отель, мы бродим по лабиринтам города.







На улице полно лавок мастеров, кафе, ресторанов, гостиниц. У дверей стоят зазывалы или хозяева заведений и призывают покушать, или что-то купить, или вообще прикидываются доброжелателями, мечтающими бесплатно все показать незадачливому другу-туристу. Частая поговорка здесь "Добро пожаловать, если ты покупаешь и добро пожаловать, если нет". Вообще марокканцы - сообразительный народ и очень хороши в торговле. Многим есть чему поучиться. Они вежливы, очень обходительны, предусмотрительны, а наиболее талантливые вырабатывают индивидуальный нешаблонный стиль с каждым клиентом.

На улицах полно торговцев гашишом. Они различаются между собой сильнее, есть представительные и спокойные, а есть жуликоватые и потрепанные жизнью. Вот какой разговор происходит у меня с одним из таких господ:

- Привет, друг, добро пожаловать в Марокко! Англичанин?

- Нет

- Испания? Франция? Германия?

- Нет, нет, нет.

- А кто же?

- Русский.

- Русский? Русский!! Водка! Путин!

- Да, да. Это там.

- Еще раз добро пожаловать - он заулыбался, я замечаю что у него не хватает двух передних зубов. На вид он несколько неряшлив и беден.

- Впервые в Марокко?

- Нет, уже бывал. Очень тут хорошо.

- Да, да, очень! Кстати, - он понижает голос до хрипловатого полушепота, - есть крутая штука, специально для тебя, моего русского друга. Крепкий марокканский гашиш для классных пацанов. Недорого.

Я не особо хочу покупать гашиш, но у меня с собой матрешка, на случай, если я встречу добрых людей, и я не против попробовать бартер, к тому же это оригинально и напоминает архаичные формы торговли.

- У меня нет денег, но у меня есть потрясающий русский сувенир, это разборная кукла. Я отохожу в тот переулок, который он меня поманил, достаю из рюкзака матрешку и начинаю ее показывать.

-Давай меняться. Ты мне немного своей штуки на разик, а я тебе русский сувенир. У себя дома я продаю его за 20 евро, а ты его получишь почти бесплатно. Подаришь своей женщине.

Он изучает матрешку и молвит:

-Давай я дам тебе много моей штуки, а ты мне эту куклу и 20 евро...

Далее следуют некие торги, по результату которых я становлюсь обладателем кусочка марокканского гашиша, а он получает большую матрешку пяти мест.



Некоторое время спустя мы встречаем его пытающимся загнать эту матрешку прохожим туристам, приставая к ним со своей беззубой улыбкой. Он расстроенно сообщает мне, что матрешку за 20 евро никто не берет и только он в этом городе мог согласиться на такую сделку. Я заверяю его, что куда интереснее оставить сувенир себе, а потом добавляю, что город очень классный.

- Да, да. Всегда много хорошей штуки, вкусной еды и дешевые сувениры.

- Мне больше по душе эти синие стены.

- А, да, синие стены! Это очень древняя традиция. Это цвет луны. В Марокко несколько подобных городов. Белый с коричневым Фес, красный Мракеш (марокканцы называют Марракеш именно так), желтый Мекнес и розовая Иссауира.

Ночью Шэфшауэн поражает еще более чем днем (впрочем как любой древний марокканский город). Мягкие углы зданий простых форм, мерцающие синие стены. Торговцы гашишом вдруг проявляются из сумрака. Глаза с красной поволокой, на устах застыла таинственная полуулыбка: "You smoke hashisssh my frieeend?" - слышится шипение из-под капюшонов.



Улицы более походят на длинные извилистые коридоры, а национальная одежда и обувь местных - на халаты и тапочки. Марокканцы - очень сплоченная нация и медина города похожа огромную коммунальную квартиру. Ночью мы гуляем спокойно, грабителей здесь нет, нужно остерегаться только карманников, ну так это везде проблема.

Через пору дней мы уезжаем из Шэфшауэна в сторону Рабата. Дороги в Марокко потрясающей красоты. Слабо изгибаясь, трасса проходит вдоль холмистой местности, то и дело попадаются небольшие натуральные города, в центре которых высится прямоугольная мечеть.



Проезжающие машины активно приветствуют нас. Из кузовов грузовиков улыбчивые местные машут руками.

Рабат - официальная столица, резиденция короля Марокко Мохаммеда VI, один из четырех т.н. Имперских городов. Наиболее крупный город страны - четырехмиллионная Касабланка. Рабат поменьше, однако тоже представителен,



конечно если не смотреть на медину, хотя и там она спокойнее, чем в других древних городах страны. Вокруг медины расположен солидный деловой центр - Вилль-Нувей.

Рабат был столицей страны не всегда. Якуб аль-Мансуре в конце ХII века перенес сюда столицу из Марракеша. В то время эти земли Марокко было под властью династии Альмохадов, переживавших свои лучшие времена. В XIII веке власть этой династии ослабела, и в результате пала под натиском берберской династии Маринидов, переместивших экономическую мощь Рабата в свой город - Фес.

С 17 по начало 19 века в Рабате хозяиничают берберские пираты. А в 1912 г., после установления французского протектората над Марокко, столицу вновь переносят в Рабат, где она остается и после провозглашения незавимости в 1956 г.

Рабат стоит на океане и украшен вдохновенной набережной. Над ней высятся форт Шеллах и маяк. Бурное волнение моря сочетается с веселым гулом сотен гуляющих марроканцев, видно, что набережная и пляж - излюбленное место горожан. Очень часто здесь можно встретить пары, прогуливающиеся за ручку - в исламской стране это исключительная прерогатива прогрессивного города.



Мы посещаем Крепость Касба Удайя, здесь расположены сады, но сейчас поздно и они уже закрыты.

Тогда мы направляемся погулять в медине. Медина здесь меньше, чем в других подобных городах. Улицы прямее, застройка на вид более поздняя. Однако стены тоже выкрашены в синий цвет, правда не такой яркий и мистичный как в Шафшауэне.



Зато кое-где рисунок усложняется, образуя полосатые узоры.



Океан здесь особенно хорош, когда садится солнце и на набережную опускаются недолгие дымчатые сумерки.



Местные торговцы не пристают, сказывается, вероятно, столичный менталитет. По-моему, это единственный туристичный город в Марокко, где нам не разу не предлагают "стафф".

На следующий день мы осматриваем местные достопримечательности - угловатую величественную башню Хасана - заложенную в 1195 году по приказу эмира Якуба аль-Мансура.



Предполагалось, что при высоте 86 метров минарет станет самым высоким зданием исламского мира. В 1199 году, когда минарет был достроен до 44 метров, эмир умер и постройка прекратилась. Прототипом башни считается 70-метровый минарет Кутубия в Марракеше. Двести пеньков из песчаника - все что осталось от незаконченной стройки мечети подле минорета. Здесь между столбов и возле мавзолея Мухаммеда V и его сыновей гуляют марроканские и иностранные туристы



Днем мы выбираемся из столицы и двигаемся в сторону Феса, решая по дороге заехать в Мекнес - памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Мекнес - древний имперский город, столица династии Алавитов. Медина в Мекнесе выкрашена в необычайно приятный ярко-желтый цвет.



Улицы медины достаточно запутаны, и петляют, как им и положено. Это спокойный, очень красивый город расположен на дороге между Рабатом и Фесом и не имеет выхода к морю. В центре расположена красивая площадь со знаменитыми воротами Аль-Мансур - шедевр исламского зодчества.



Могучая хорошо сохранившееся городская стена с башнями и девятью воротами также является достопримечательностью. Мы сидим на приступке под городскими стенами и курим и чувствуем умиротворяющие желтые выбрации вечереющего города. Но особенно интересен Мекнес ночью - в слабом свете редких фонарей желтые улицы, как и Шафшауэне, гипнотически светятся, но в отличие от синих стен, желтые излучают мягкое солнечное тепло.



Днем Мекнес тоже славное место - просыпаются рынки,



а с ними и всевозможные лавки с народной едой. Надо сказать, что наша троица в этом пути решительно восстает против ресторанов для белых, и едим мы почти всегда с народом. Разве что в Шэфшауэне мы поели в ресторане, ибо там это единственная возможность поесть в медине - и можно смело сказать, что для своих марокканцы готовят куда вкуснее, чем для туристов.

Традиционная еда - суп харира из бобов, баранины и кориандра, очень острый и вкусный



, тажин, похожий на русское жаркое, кускус. Едят марокканцы без прибора, пользуясь хлебом и руками. Супы едят ложкой или пьют через край. Выглядит это аккуратно и эстетично. Часто продаются питы со всякой всячиной, везде полно разнообразных, в том числе и очень диковинных сладостей Пьют кока-колу и сладкий крепкий "чай". Еще популярен молочнокислый напиток типа йогурта, сладкий и сытный.

В основном марокканцы ездят на мотоциклах, мопедах, реже - на старых машинах, в основном французских или немецких марок. Машины внутри украшены всякой ерундой, какие-то подстилки на "торпеде", висюльки, бирюльки и т.д. и т.п., - словно султанский гарем. Водят марокканцы рисково, но очень точно, привыкшие маневрировать в людных местах.



В Мекнесе есть еще некоторые достопримечательности - царские конюшни, подземные хранилища и купальни, руины древнеримского города Волюбилис неподалеку. Но наше время не беезгранично и мы выбираем после захватывающей прогулке по желтым лабиринтам, выдвинутся в сторону города Фес.

Фес является крупынм центром по обработке кожи и, соответственно, своими кожаными изделиями.







Это очень плотнонаселенный город с колоссальных размеров мединой, насчитывающей около 3000 улиц



. По площади и количеству улиц эта медина держит первенство по всей северной Африке. Разумеется некоторые из этих улиц длиной с комнату и не более полутора метров в ширину



. Обилие улиц и размеры медины делают ее сложнейшим лабиринтом, очень любопытным для прогулок.



Строго говоря, в Фесе даже две медины, разницу между которыми можно почувствовать только гуляя по эому городу. Одна медина - более старая. Именно она, как медина Мекнеса, относится к памятникам всемирного наследия. Вторая медина новее, основана в 13 веке династией Маринидов. Здесь расположен древний дворец Эмира, а также бывшее еврейское гетто. Вторая медина значительно спокойнее первой, а улицы заметно шире.

Местные дети пытаются промышлять услугами гида по выведению нас из этого лабиринта, словно мы случайно забрели в эту медину и мечтаем отсюда выбраться. Они кричат нам и кивают, будто соглашаются на просьбу помочь (хотя никто их об этом не просит) и начинают бежать перед нами. Когда мы отгоняем их, они будто не понимая, кивают, кричат: "Окей, но проблем!" или "Я не гид, не бойся". В любом случае, в конце концов все они начинают просить денег и жалобно тыкать пальцем в приоткрытый наглый рот. Здесь важно проявить строгость, ибо не следует спонсировать попрошайничество.

В Фесе есть на что посмотреть. Кроме "завода" по обработке кожи здесь находится знаменитая мечеть-университет Аль-Карауин, рекордсмен книги Гиннеса как "старейшее постоянно действующее учебное заведение", гробница легендарного основателя Феса султана Идриса второго, несколько примечательных мечетей и многочисленные мастерские по выделке кожи, керамике и стеклу. В старой медине происходит любопытная сцена. Гуляя, мы натыкаемся на местную молодежь, крутящую самокрутки с гашишом. Они видят нас и предлагают к ним присоединится.



Мы решаем, что отказывать неприлично и курим самокрутку в узкой улице. Они рассказывают, что гашиш курят совсем не только туристы, почти каждый марокканец курит хотя бы раз в день, начиная с детских лет, здесь это вроде пива в России или даже более популярно.

Видимо, когда по их мнению мы достигаем нужной кондиции, они внезапно меняются в лице и медленно достают из мешка кожаного верблюда, таинственно улыбаясь и говоря, что эти верблюды для их русских друзей по очень низким ценам, кажется 10 евро за пару… Вот тебе раз. У них даже голоса меняются. До этого мы просто болтали, а теперь они мне впаривают этих верблюдов. Обоих ребят звали Мухамедами. Тогда я достаю из кармана матрешку, из маленьких, и начинаю медленно и таинственно разбирать ее и тут оказывается, что Мухамеды сами в нужной кондиции - глаза у них горят, они еле дышат, пока перед ними как по волшебству появляется 5 деревянных расписных кукол из одной. "За одну такую мы дадим тебе двух верблюдов" - восхищенно бормочет один. Мы церемонно обмениваемся сувенирами и прощаемся как лучшие друзья.

Погостив еще немного в Фесе, мы двинули в Марракеш (сами марроканцы называют его коротко - Мракеш, делая ударение на первый слог). До Марракеша из Феса можно доехать двумя путями - коротким и интересным. Конечно, мы выбираем интересный. Этот путь проходит через Эр-Рашидию, через Мерзугу с ее знаменитыми песчаными дюнами и так называемую горную дорогу, заслуженно считающуюся одной из самых красивых трасс в мире. Дорога эта идет в горных цепях Атласа и забирает больше на юго-восток по сравнению с кратчайшим путем на юго-запад. Путь этот оказывается одним из самых сильных впечатлений в моей жизни.

Сперва дорога проходит чрез несколько перевалов, высота которых отмечена табличками



Мы проезжаем через Эр Рашидию, расставив палатку неподалеку на абсолютно плоской равнине.



После начинается длинное оазисное ущелье. Мы долго едем вдоль него. Трасса лежит в пустыне, а справа - огромный "овраг", шириной в несколько километров, на "дне" которого совершенно иной климат - буйные пальмовые рощи.



Там же притаились деревни, и все это великолепие сверху сильно смахивает на этакие Эдемские сады.











Мерзуга. Эти места - северо-западная окраина Сахары, наиболее доступная для туриста.



. Там мы исследуем огромные песчаные дюны, залезая даже на самую высокую.



Песок мельчайший, поверхность похожа на застывший раскаленный океан.



Далее на нашем пути лежит интересная природная достопримечательность - ущелье Горш дю Тодре. Мы сворачиваем в ущелье ранним вечером



и, проехав километров семнадцать вглубь, понимаем, что его конец, видимо, не близко. Тогда мы решаем остановиться на ночлег. Отелей тут полно, но они слишком роскошны для нас, а подходящих мест для палатки нет, поэтому мы останавливаемся прямо в машине на каком-то влажном поле. Несколько раз к нам подходит какой-то местный, мои товарищи его сердито отгоняют, но он упрям и все-таки втолковал нам, что на каком-то постоялом дворе будут нам рады, даже если у нас нет денег. "Можете просто во дворе поспать, если хотите". Мы нехотя едем, бесплатную помощь принимать неудобно, а мы уже себя преподнесли как совершенно неимущие.

Постоялый двор принадлежит берберам - славным и бескорыстным людям. Они снимали какую-то мелочь со случайных туристов за скромные, но добросовестно приготовленные харчи и ночевку у себя во дворе, но "раз мы такие бедные, то можем остановиться бесплатно. Только кус-кус уже готовить поздно". Мои товарищи скоро идут спать в палатку во дворе, а я болтаю с берберами до середины ночи. Это простые, работящие люди. По их словам, арабы в Марокко притесняют берберов, сгоняя их на менее пригодные для земледелия и скотоводства территории. Неизвестно, так ли это, но эти люди живут явно бедновато. Зато весело - у них часто останавливаливаются туристы, из тех, что помоложе, и явно привязываются к ним - на стенах множество фотографий молодых европейцев с этими людьми. Всего их человек 10-12, одни мужчины и парни. Они спрашивают, есть ли у меня жена, я пытаюсь объяснить, что есть подруга, но они такого не понимают и решают что, наверно, это моя невеста. Все они мечтают жениться, но говорят, что пока бедны для брака. Они спрашивают, есть ли у меня с собой гашиш, причем особенно при этом слове сверкают глаза у парней лет 10-11. Впрочем, дети здесь работают наравне со взрослыми и отдыхают, соответственно, тоже. Гашиша у меня нет, но позже пришел один из их друзей и принес киф - дикую марихуану. Мы курим ее в длинной трубке. Эффект действительно слабее, чем от марокканского гашиша. Берберы говорят, что киф общедоступен, а вот гашиш - продукт элитный, доступный только богачам или туристам.

Они наперебой выспрашивают у меня подробности российского существования. Я отвечаю, насколько хватает моего французского. Потом появляются барабаны и инструменты на манер бубнов и они начинают играть. Я очень люблю музыку, поэтому тоже подключаюсь, что им явно очень нравится. Когда мы наигрались, молодой беребер принимается обучать меня странной игре под названием африканское домино. Мы играем с ним, перекидывая шарики из лунки в лунку. Игра это логическая и очень отдаленно напоминает нарды, однако момент случайности исключен - никаких костей. Игра заключается в передвижении горсток камушков вдоль поля, причем нет своих и чужих камней, а за игроками закреплены стороны поля. Эта игра черной Африки и здесь оказалась случайно - дедушка того парня привез ее из Мали лет пятьдесят назад. Парень намекнул мне потом, что мог бы уступить мне эту игру, правда ему бы не хотелось ее продавать, разве что за очень большие деньги. Ну, я уже привык к таким предложением. В арабском мире торговля пустила корни глубоко. Я оставил им матрешку, и утром на рассвете мы уехали.



Теперь наш маршрут меняется. Мои друзья изучили подробную карту участка, висевшую на стене у берберов, и мы поняли что ущелье имеет протяженность километров сто и в итоге переходит во второе ущелье - Горш дю Дад - и возвращается на горную дорогу, ведущую к Марракешу. Это, конечно, отняло бы день, не меньше, но стоило проехать по этим местам. Дорога в ущелье оказывается одной из наиболее живописных трасс, которые я видел. Мы поднимаемся выше. Нас окружают горы. На одном из перевалов мы загипнотизированы невероятными видами







Время от времени попадаются деревни берберов.



Туристов очень мало. Дети бегут за машиной и визжат "Бонбон! Стило!" - выпрашивая конфету или шариковую ручку у туристов.



Это весьма древняя традиция, но мы не склонны ее поддерживать, к тому же у нас с собой нет ни того, ни другого. Вообще говоря, думаю, главное приключение для них - бежать за нашим джипом - ведь тут вообще ничего почти не происходит. Туристов в этих местах немного, и они относятся к несколько другому классу, это скорее уже путешественники, которых так на раз-два не разведешь.

Порой мы делаем остановки, для того чтобы испить берберского сладкого "чая" и насладиться окрестностями















Проехав этой дорогой, мы возвращаемся на трассу на Марракеш и едем через несколько городков в сторону красного города. Города, которые попадаются на таких трассах, имеют особое очарование - там нет туристической индустрии, в отелях останавливаются марроканцы, культура не испохаблена обилием сувениров и торгашей. Здесь можно наблюдать настоящую жизнь городского населения Марокко. Вечерние разговоры в кафе, восьмиместные легковые такси, люди особо не задерживают на нас взгляды, а любопытство носит спокойный и бескорыстный характер.

И вот перед нами еще один имперский город, столица династий Альмохадов и Альморавидов. О роли этого города в истории Марокко можно судить по названию государства, образованного от испанского произношения названия этого города. Кто не был в Марракеше - не был в Марокко, гласит пословица, и это правда - богатое национальное наследие хранит этот древний самобытный город, славный своими традициями, зрелищами, ремеслами и потрясающими пальмовыми и оливковыми садами

Марракеш - большой город, население перевалило за 1 миллион. Запутаная медина тут сосотоит из значительно более широких улиц, чем в Фесе; улицы выкрашены в яркий красный цвет. Медина также является памятником ЮНЕСКО. Центральная площадь - знаменитая Джемма-эль-Фна - просто огромна.







Это удивительное, старинное место, изобилующее всевозможными восточными зрелищами. Здесь большой рынок, на котором вечером проходят всякие шоу с явно двойственными целями - народ толпится у заклинателей змей, а также участвует в номерах с закидыванием удочки в бутылку. Взрослые мужчина стоят в кругу, и все пытаются попасть грузиком на конце лески в узкое горлышко одной бутылки. Это очень сложно, и видно, что люди сосредоточены на этом занятии и полностью ушли в него. Тут просто пахнет щипачами-карманниками, которые ходят за их спинами среди зрителей, не знаю, как сообразительные марокканцы идут на такое заведомо сомнительное мероприятие.

Неподалеку отсюда мы любуемся миноретом мечети Куттубия, "родственником" башни Хасана в Рабате. Эта великое произведение арабско-африканской архитектуры является символом Марракеша. Стройный, строгий минорет гордо высится над городом, и в урочный час одинокий пронзительный голос муэдзина, звучащий из динамика на вершине, вдохновляет истинно верующих на пламенную молитву. .



Марракеш - город мастеров, здесь полно изделий из металлов, а также всевозможной одежды, украшений, ковров, посуды и прочей утвари.



Красный город отличается от своих собратьев более широкими и людными улицами, если Рабат или Касабланка - современные столицы страны, средоточие политики и бизнеса, то Марракеш похож на народную столицу, средоточие торговли и ремесел. Ходить по улицам необычайно интересно.













Здесь мы остановливаемся в типичном для медины отеле - с внутреннем двором. Этот внутренний двор - гордость всех отелей медины. Хозяева отделывают его плиткой, в центре часто стоят диваны, иногда журчит небольшой аккуратный фонтанчик. На всех этажах по периметру внутреннего двора расположены лоджии, служащие одновременно коридорами в номера. Отели - единственное, наверно, туристичное место, где не следует торговаться. Не особо принято, цены и так достаточно низкие. Машину мы оставляем на стоянке в другом месте, где расторопный мальчишка-сторож помечает ее мелом, ставя на двери багажника небольшой кружок - он сохранился до самого конца путешествия.

Мы двигаемся дальше на юг. На нашем пути - Агадир - это очень популярное место, его облюбовали туристы для пляжного отдыха, это по большей части новый город, и других достопримечательностей, кроме пляжа, гольф клуба и прочих дорогих туристических радостей там нет. Поэтому мы решаем вместо него посетить в качестве города южного Марокко Эссауру, также расположенную на океане.

Эссаура или Эс-Сувейра - пожалуй самый чарующий город в стране. Туристов здесь не так много, как в имперских городах, а те которые есть, в основном приезжают сюда на серфинг. Весь город пронизывают теплые морские вибрации, много открытых широких пространств.







Просторную медину с ощутимым португальским влиянием в архитектуре укрывают от морских ветров стены замка, возведенного портульцами в 16 веке. Это тот самый замок, про который пел Джими Хендрикс (Castle made of sand), любивший бывать в этом городе.



В 60-70 годы он и другие хиппи сделали этот город своим культовым пристанищем (позже столица хиппи была "перенесена" в Гоа). На стенах замка стоят португальские пушки, грозно смотрящие на океан.



Цвет этого города не ярко-розовый, как говорил мне торговец стаффом из Шэфшауэна, а скорее бледнорозовый, а местами насыщенный охристый. Ранним утром город особенно хорош: в лучах рассветного солнца пастельный цвет стен наполняется краской, и становится понятно, чем были вдохновлены первые архитекторы и художники этого города - длинными розовыми лучами восхода. Рынки только просыпаются, пахнет рыбой, а старые торговцы в джирлабах обмениваются приветствиями, размягчая куски гашиша в ладонях. Вдоль береговой линии



тянется рыбный рынок. Там можно купить свежую рыбу и морепродуктов, и тут же их приготовят на углях, и если поторговаться, то стоит это ерунду. Эта еда фантастически вкусная, не оторваться. Огромные крабы, лангусты, креветки, лобстеры, кальмары, всевозможная рыба, выловленные этим утром из океана.



Местные здесь совсем спокойно относятся к туристам, это очень демократичный город, гордый и доброжелательный одновременно. Сделав над собой немалое усилие, мы уехали из этого рая, чтобы не зависнуть здесь надолго. У нас была цель - черная Африка и даже лучшие места на планете не могли нас задержать



Мы двинулись далее на юг и вскоре пересекли воображаемую границу с Западной Сахарой.

Далее