МАРШРУТ
ЕВРОПА	МАРОККО	ЗАПАДНАЯ САХАРА	МАВРИТАНИЯ	МАЛИ	БУРКИНА ФАСО
БЕНИН	НИГЕР	ЧАД	КАМЕРУН	ГАБОН	КОНГО

Записки. Бенин

Мы въезжаем в Бенин с севера. Бенин - одно из государств, расположенных на берегу Гвинейского залива. Это государства представляют собою особую и очень интересную общность. Мы хотим посетить хотя бы одну из стран этого берега, поэтому после отказа в визе Кот д'Ивуара в посольстве этой страны в Бамако, мы решаем двинуться в Бенин проехать его с севера на юг и с юга на север по двум разным дорогам и выехать к границе с Нигером.

Бенин небольшая, вытянутая перпендикулярно экватору страна, наполненная разнообразными народами, языками и традициями. Здесь очень высокий уровень владения французским языком. Это связано как раз с обилием местных языков. Часто на одном языке говорят несколько соседних деревень, а дальше - уже другой язык. Овладение одним общим языком колонизаторов поспособствовало объединению страны. Часто местные изъясняются на французском, что впрочем бывает и в других странах Африки.

На севере страны располагается крупный заповедник - национальный парк Пенджари - там мжно встретить разных африканских зверей, даже слонов и львов.



Пропустить нельзя. В соседней деревне мы запасаемся хлебом и водой и въезжаем в парк. На въезде нас долго уговаривают взть гида. Но мы еще уверены, что гид - это развод и для лохов, у которых нет нормальных карт и твердо отказываемся.

Ехать наедине с природой по пыльным африканским дорогам - сплошное удовольствие. У нас с собой карта парка - несколько длинных извилистых грунтовок, проходящих через центр парка и по его окружности. Мы отмечаем на навигаторе точки редких пересечений.

Почти сразу нам попадается стая обезьян на поляне.







Они трапезничают, но при нашем появлении встревоженно каркая, пересаживаются подальше от дороги и наших фотоаппаратов. Постоянно попадаются антилопы двух или трех различных видов, скачущие на расстоянии 50-90 метров. Они замирают и смотрят в нашу сторону несколько секунд, а потом прытко скачут прочь.



Мы подъезжаем к водоему, где животных можно было увидеть на водопое. Тут между деревьями сооружена смотровая площадка на высоте приблизительно 1,5 метров. Мы залезаем на нее и принимаемся ждать.



Через некоторое время мы видим нескольких бегемотов в воде у противоположного берега. Они выдают себя длинными низкими звуками, гулко звучащими над гладью озера. Вечереет. Слышатся незнакомые птичьи возгласы. Шелестят кроны неизвестных деревьев. Время идет плавно. Природа здесь живет непрерывно, каждую секунду и не дает заскучать. Ожидание зверей - невероятно волнующее острое переживание. В какой-то момент прибегает несколько антилоп и пугливо озираясь, склоняют головы к воде. На ветку неподалеку от нас садится неведомая причудливая птица. В сумерках мы видим как через озеро медленно плывет крокодил.Его можно принять за небольшое деревце, упавшее в воду, но течения нет, стало быть, с чего деревцу плыть. Да и бугристая спина выдавала ящера. Мы сидим на площадке несколько часов. Что-то здесь завораживает.



Ночью, в темноте я записываю несколько минут звуков этого озера на видеокамеру.



Мы проводим в парке еще два дня, ночуя в машине. Нам попадаются буйволы, антилопы, обезьяны, птицы, грызуны и еще кое-какая живность.











Мы не видели слонов и львов, позже нам объясняют, что в это время года шанс увидеть львов невелик - недавно прошел сезон дождей и во многих местах остались лужи, из которых могут пить хищники, следовательно ходить на озера им необязательно. Да и трава в это время слишком высокая - лев может быть где-нибудь поблизости, но будет незаметен из-за небольшого роста. Слоны же в это время могут мигрировать и обитать совсем в других местах.

Мы не в обиде. Природа - не зоопарк, где всегда показывают все, где все звери невольно дежурят бессменно чтобы ты изволил их наблюдать в своем режиме.

В центре парка стоит отель, который мы ловко объезжаем, так как служащие сильно встревожены, понимая, что мы ночевали где-то в парке. Наверное, здесь отель приходится как раз очень кстати, но, повторюсь, всю дорогу мы стараемся сэкономить на некоторых опциях, к тому же отель нарушал эту аутентичную иддилию слияния с природой.

Вернувшись в деревню на трассе, мы подпитываемся какими-то местными разносолами, кажется кашей из ямса, лепешками и маленькими шашлычками. Я покупаю кусок цветастой ткани для своей подруги. Вскоре мы вновь садимся в наш джип и движемся на юг страны.

Дорога - потрясающе живописна.



Бенин - яркая, густонаселенная и темпераментная страна. Здесь, в отличие от стран в пустыне, постоянно видишь людей. Они заняты хозяйством или торговлей. Часто можно видеть людей, занятых струганием ямса - съедобного корня. Они измельчают его в белую стружку и выкладывают сушится на обочину, чтобы затем превратить в муку.



В дороге на юг Бенина происходит любопытная перепалка с полицией. К слову, полицейские заставы в Африке встречаются часто и выглядят обычно как стоящие по сторонам дороги две железные бочки, выкрашенные в национальные цвета. Порой на трассе вдобавок лежит несколько бревен, так что приходится объезжать их в стиле слалома, так что волей-неволей приходится замедлиться. Так здесь учат уважать полицию. А в этом месте стоят просто бочки.

И вот эти полицейские останавливают нас с одной-единственной предъявой, а именно что мы, дескать, голые. А мы давно уже поскидывали футболки, так было жарко. Мы возмущаемся, какое дело закону до нашей голой груди, мы же не в мечети! Может у нас одеть просто нечего. А полицейские в свою очередь возмущаются, грозят штрафом и чуть ли не тюрьмой (вообще полицейские здесь - часто особый народ, местные как правило не злобливы, однако полицейский выходит из себя в ноль секунд). Мой товарищ говорит: "Да какие мы голые! Вы на женщин своих посомтрите - ходят с голыми грудями, и ничего, все довольны". В Бенине действительно нравы простые и множество женщин в поселках ходят с голой грудью. А эти полицейские кричат: "Никогда! Нет такого!". Они видать решили, что речь о шоферах-женщинах. Еле мы их успокоили. Оделись и пообещали больше не раздеваться, раз это так беспокоит полицию.

Бенин поражает тем, как вдоль небольшой сравнительно трассы разительно меняется климат. На севере почти саванна, а на юге - почти экваториальные леса.



Постепенно вокруг нас все больше темнозеленого цвета, воздух становится влажнее, поселения по мере приближения к побережью становятся все плотнее.

И вот однажды мы объезжаем всю округу в поисках места для палатки и так и не можем его найти. В итоге приходится расставлятся на крохотном клочке земли, зажаом между дорогой и буйным лесом, в двух шагах от деревень. Когда с расстановкой палатки было покончено, проезжающий мимо на велосипеде человек спокойно сообщает нам, что здесь расставлять палатки нельзя. "Следуйте за мной, я покажу вам, где вы можете разместиться" - молвит он. Мы едем за ним. В итоге мы приезжаем в центр небольшого поселения, где он указывает нам на место под большим навесом. "Вот. Здесь можно".

Это небольшая аутентичная деревня. Соплеменники нашего благодетеля удивленно но без стеснения взирают на нас. Наш спутник представляет нам некоторых из них - своих братьев и старуху мать. Тем временем темнеет. Я прошу нашего человека проводить меня в туалет. Проходя мимо большой ямы, он сообщает, что завтра здесь будут хоронить его дядю. "Потому что он умер" - говорит он и для пущей ясности складывает руки и склоняет на них голову (и это больше походит на то, что дядя просто заснул). "А где сейчас он?" Он указывает на один из домиков, где сквозь проем мерцает свет свечки или керосиновой лампы.

Мы собираемся вместе с мужчинами деревни и по кругу проходит пластиковая бутылка с пальмовым самогоном. Крепкая вещь, но пьется легко. Мы общаемся, но скоро идем в свою палатку - долго полуночничать мы не можем - сказывается усталость за весь день. Силуэты мужчин в колеблющемся свете керосинки долго еще разговаривают тихими голосами и иногда смеются и под эти тихие звуки я засыпаю мирным сном, словно дома в постели.

Рано, часов в пять утра, спать становится невозможно, так как вся деревня уже на ногах. Мы встаем и собираем палатку. Местные прохаживаются мимо, дружелюбно поглядывая на нас. Престарелая женщина с голой грудью - мать нашего знакомого бодро кивает нам и натягивает что-то, чтобы не смущать наши взоры. Дети стоят поотдаль и зачарованно разглядывают нас, палатку, огромную машину и весь наш скарб. Мы прощаемся с человеком и просим сфотографироваться с нами. Он исчезает и возвращается, надев чистую розовую рубашку. Он не улыбается, но видно что он вежливый и добрый человек.



Он вручает нам визитку, из которой становится ясно, что он работает в мэрии в городе Котону - столице Бенина.

Утром мы выезжаем к океану. Здесь царит расслабленная курортная атмосфера. Длинные пальмы, соломенные крыши на берегу для защиты от солнца, кафе-бар с беспечной расслабленной музыкой - все здесь располагает к отдыху.



Мы проводим 3 дня на пляже, расставив палатку под одним из навесов. Пьем пиво, купаемся и болтаем с местными детьми, которые приходят на пляж. На пляж приходят и взрослые - учить уроки под шум утренних волн. Ибо в школу здесь ходят все от мала до велика (или все, кому нужно).

Здесь на берегу океана я задумываюсь о том где я. Все здесь по-другому, даже волны и небо, а все же чтобы понять, что я нахожусь на другом конце мира - в глубине черной Африки - приходится сделать большое сознательное усилие.



Мы посещаем расположенное неподалеку место - так называемую "точку, откуда нет возврата" - это было одно из мест, откуда в америку работорговцы увозили местное население, заковывая их в цепи и продавая там на рынках в качестве рабочего скота. Теперь это место на берегу отмечено несколькими памятниками. На душе становится скорбно и красиво. Я вижу двух пожилых католических монахинь в споровождении гида. Женщины черные, но манеры и состояние их ряс выдает в них иностранок, возможно это паломники из америки. Они бродят вокруг траурных ворот и молчат.



К этому месту ведет дорога, по обе стороны которой стоят изваяния древних африканских идолов.







Вскоре мы начинаем движение обратно на север, выбрав дорогу вдоль восточной границы страны. По дороге мы заезжаем в город, ставший достопримечательностью мирового уровня - Ганвиэй, называемый также "Африканская Венеция". Это небольшой но совершенно фантастический город в центре крупного озера. Туда нас доставили гиды на узкой гребной лодке. Бедные лачуги торчат из воды на сваях, между ними ловко курсируют местные жители.



Попадаются крохотные заболоченные клочки земли, на которых играют дети. Впрочем, чуть подрастая, дети уже встают за весла, потому что гребут в этом месте значительно больше чем ходят



Но все же почти все события здесь происходят в лодках, даже рынок - это множество лодок, обложенных снедью и товарами народного потребления.



. Некоторое количество туризма в этом месте подпортило местное население. Дети в один голос вопят "Кадо!" ("подарок!"), когда видят белого в лодке, посреди озера высится ярко красный "ресторан",



поесть в котором доступно только белому, и где также продаются сувениры. Туда отчаянно пытаются заманить нас наши алчные гиды, которые, к слову, вообще постоянно стараются стрясти с нас побольше денег. И все же красоту этого странного города трудно затмить чем-либо.



На берегу я наконец нахожу в продаже то самое домино, в которое играл в далеком Марокко. Я покупаю его для одного своего друга, любителя компьютерных игр.

Мы едем дальше на север. Много народу здесь торгует на дороге. Есть места, где не продохнуть от торговцев. Они окружают машину и наперебой суют свой товар. Мы покупаем в одном из таких мест мешок из грубой материи с шестью сладчайшими ананасами, кажется за 2000 франков (около 100 рублей), а также паапая и кокосов со свежим молоком.

Парой дней похже в придорожном городе я выбираю потрясающий диск этнической бенинской музыки. Я выбираю его около часа, пока мои товарищи просто озверевают от ожидания в машине. Но я не могу уехать из этой удивительной и подлинно традиционной страны без музыки.

Какое уникальное, ни с чем не сравнимое ощущение - сидеть вечером в придорожном африканском кафе, снимая усталость от дороги, потягивать пиво, есть свежий горячий омлет, курить и обсуждать подробности дня, смотреть фотографии Львова на экране фотоаппарата и не понимать, как это могло быть с нами, в этой ли жизни?.. Наблюдать за неторопливой деятельностью или бездеятельностью местного населения, следить за огоньками в лавочках, служать чужие местные языки за соседним столиком, вдыхать незнакомые новые запахи.

Вечером последнего дня в Бенине на дороге ко мне подходит крепкого вида девушка с огромным пататом на голове. Она долго изучает меня (мои товарищи вышли купить воды), а потом медленно и не особо уверенно предлагает мне купить у нее патат. Я отказываюсь. "Мне негде его готовить". Она остается стоять и изучает меня с минутку, и затем просит денег. "Я просто так денег не даю, у меня их и без того мало. Что ты мне дашь, если я дам тебе денег?" Она долго думает.
"Патат", произносит она наконец и смущенно улыбается.